干尸洞与托林寺

    古格王朝遗址的所在地，是一座寸草不生的土山，山脚下有条溪流，虽然水量极为袖珍，但也养活了一些绿草，当年住在这座山上的古格居民，也是靠它养活。据说，当年的古格王朝有10万之众，但居住在这座山上的人口，只有2万人左右。其余的，分布在周围百十里的地方，从事着农业和牧业。

    古格王朝建立之时，是吐蕃王朝消亡之际，而吐蕃王朝之所以消亡，源自于吐蕃国王不信佛，采取了灭佛的行动。不知道是不是汲取了教训，吐蕃统治者后裔建立起来的古格，非常注重佛教，在这里，您能看到很多寺院。事实上，公元10世纪佛教在西藏再度兴起（史称后弘期），源头之一就是古格王朝。

 

    到了明朝的时候，古格王朝的国王与传教士关系密切起来，基督教有取代佛教、在王朝占主导地位的趋势。国王的弟弟等人对此进行了激烈的反抗，最终导致相邻部落入侵，古格王朝由此灭亡。

    另一个传说没有提到基督教的事，只是说与古格王朝有着共同祖先的另一个地方政权达拉克，发展势头更为强劲， 最终吞并了古格。当然，这个达拉克也不存在了，1948年印巴分治，拉达克一部分归了印度，一部分归了巴基斯坦。

 

    古格王朝遗址旁的河谷里，有几个山洞，其中有一个，被称为干尸洞。因为，在这个洞里，堆满了尸体。

    干尸洞的洞口很小，离地面还有一些距离，下面砌了个台阶，方便走上去观看。 

 

    以前洞口是敞开的，现在多了个铁栏杆。隔着铁栏杆，只能看到第一个洞，里面层层叠叠，堆着很多遗骸，隐约还能看到风干了的皮肤和肌肉，周围散落着衣物碎片和丝丝毛发。而实际上，这个洞有3进，也就是说，里面还有两个洞呢，而里面的遗骸更为密集。听说，几年前曾有人试图爬进去，做了充足的物质和思想准备，但爬到第二个洞时，实在承受不住了，只好退出。

    据说，当年达拉克人消灭了古格王朝之后，王族、卫士、大臣等被处死在这个洞中，其余人被带回达拉克。10万之众的古格王朝由此烟消云散，如今这一带的居民，都是后来迁徙过来的，没有一个是当年古格王朝的后裔。

    但是，干尸洞里的尸体，都没有头颅，是件很奇怪的事情。

 

    由于没有确切的文字记载，古格王朝留给我们的，是诸多的神秘。但也有学着指出，王朝之所以最后落了个彻底毁灭，生存环境恶化，水资源日益短缺，是很重要的原因。看看周围今天我们视为旅游景观的土林，我相信这种说法。这里的水土流失确实极为严重。

    人是离不开水的。人口稠密的城市如果出现水源问题，这个城市离完蛋也就不远了。

 

    扎达县城很小，但由于古格王朝遗址的原因，短短的街道上有4、5家旅馆，规模不小，住宿条件不错。

 

    县城北侧有个托林寺，这座寺院是吐蕃王族的后裔刚刚迁移到这里时所建造的，藏传佛教后弘期的代表性人物：阿底峡大师，当年被邀请来到这里，从而开创了佛教在西藏的复兴。

 

    托林寺是完全模仿桑耶寺建造的，历史上这里极为辉煌。不过，如这里今只剩下2座大殿。其中一座有香火，另一座仅供游客参观。

    托林寺的僧人也很少，转了半天，只看见2位僧人。这种情形在西藏很少见。

    其中有座大殿虽然有香火，但供奉程度，也远远比不上之前看到的任何一座寺院。

    不过，佛殿中的壁画保存很好，其中不乏明朝或更早时期的作品，且风独树一帜，非常值得一看。

    不要以为古格王朝遗址只有那座山，在方圆百里的范围，到处都有当年古格的遗迹。

 

    扎达县城边上是象泉河，也叫朗钦藏布，这条河一直流下去，到了印度就成了萨特累季河，是印度河最大的支流。

    前往狮泉河

    离开扎达县，前往阿里地区的首府：狮泉河镇。出于好马不吃回头草的原则，我一向喜欢在来与回时，走不同的路。既然来的时候走的是南线，回程自然要走北线了（下图）。这条路先是往北，再往东，来到219国道上再往北，便是狮泉河镇了。从扎达县城到219国道之间这一段，是很颠簸的土路，据拉萨一位资深驴友说，千万别走这段路，会让你精神崩溃的。

    我一听，当即决定选择崩溃。

    不是我有毛病，渴望自虐，而是我比较不喜欢四平八稳地旅行，总希望来点儿花絮，整点儿故事。同时，我特别不相信诸如此类的传言，我以为，只要是路，就没什么难度可言，真正艰难的是在没有路的地方穿越。

 

    也许是这种传言的效力不错，整段路100多公里，前半程一辆车也没遇到，后半程遇到了3辆车。没遇到让我精神崩溃的路况，不知道是路修过了，还是我的精神比较强健。开始的几十公里确实很坎坷，只能把车速控制在15公里/小时左右。周围全是土林，没有一点儿生命的迹象，仿佛来到了月球上。

 

    离开土林范围，开始翻山，这时的路况好了许多，车速能达到30-40公里/小时。连续翻过两座较大的山之后，回到了铺着柏油的219国道上。

 

    上了柏油路，首先途经了刚刚修建的阿里机场，然后翻过一个垭口，这时看见了狮泉河镇，10年前走到这里时，颇为激动。

 

    因为，当年能走到这个垭口，历经了整整一天的摸索。沿途没有明显的车辙，很少看见人，当然也就更没有路标了。研究地图，得知狮泉河在山的另一边，于是一次次寻找能过去的地方，经过数次尝试，终于找到了。

    在10年前的日记中，我曾这样写道：从地图上看，距离狮泉河还有100公里，但只是猜测，因为路边根本没有交通标志。离开营地时，我的反光镜杆断了，停车修理，示意让木头先走，谁知这一走，再见面就是狮泉河了。

    后来得知，木头走了一会，遇到一座桥，凭直觉没过桥，继续沿着河边走，走着走着没路了，只好退回来，过桥。

    而我走到这里时，凭直觉过桥而去。接着就是不断寻找翻山的路，有一次看到右边有条进山，结果走着走着也是没路了，仗着四轮驱动的优势沿着一条干枯的水渠爬到半山腰，举目四望，发现前面是峭壁，汽车根本无法再走，改成玩儿攀岩还差不多。

    一天下来，累的够呛，四轮驱动的强大优势在这一天体现的淋漓尽致。一路上陷车无数，每一次都是挂上四驱后一跃而出。

    下午6点，我们终于进入了狮泉河，这是我们自日喀则出发后见到的最大、最繁华的镇子。镇里有红绿灯，有夏利出租车，有妖艳的女郎，有夜总会，有网吧，一种进城的感觉油然而生。这一天正是我家领导的生日，赶紧在路边找了个磁卡电话，向领导汇报并祝领导生日愉快。

    时隔10年，狮泉河镇上的出租车似乎少了些，红绿灯多了很多，不是1个了，起码是15个。

 

     住进据说是四星级的旅馆，不太舒服地洗了个澡（喷头摇摇欲坠，水量忽大忽小），然后上街吃饭。这里距离新疆不远，满大街看过去，维吾尔族人很多。10年前吃饭的那家新疆馆还在，走进去，来一个大盘鸡，价格也没变，依旧是10年前的150元。这样一个大盘鸡，在新疆吃的话是50元，分量多一倍，当然，旅游区除外。

    好好睡上一觉吧，明天就要往东走，进入羌塘了。 （点击标题即可进入下一篇：《大北线寻奇》）

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