探访古格王朝 

    在山南地区的时候，曾讲述过西藏的历史——西藏历史中较为重要时刻叫吐蕃王朝，这个王朝的最后一个统治者叫朗达玛，由于他下令禁佛，被僧人杀死。王朝随之土崩瓦解，群雄并起，互不统属，各自为战，农民起义军甚至捣毁了历代藏王墓。也许是出于巧合，此时距离唐朝灭亡只有30年。

   一个庞大的王朝灭亡后，往往会出现一个连续征战的混乱局面，西藏是这样，内地也是如此。比如，汉朝之后的魏晋南北朝，唐朝之后的五代十国，清朝之后的北洋军阀混战。

    在混乱中，朗达玛的后代来到阿里，在今天的扎达县境内建立了一个王朝——古格王朝。

    知道了古格王朝的来历，您会不会有这样的感觉——很像三国中的蜀国。

    古格王朝从此时开始出现，此时内地差不多是赵匡胤即将建立北宋王朝的时候，但与北宋的短命不同，古格王朝一直延续到明朝末期，在相邻部落的攻击下灭亡。

    与雍布拉康、布达拉宫一样，古格王朝的皇宫位于山顶。看来，西藏历史上的统治者都喜欢把宫殿建在突兀的山巅，居高临下，傲视一切。我觉得，这么做很不错。

    因为，统治者需要进行宏观管理，把自己的居所建在视野开阔、一览无余的地方，有助于开阔自己的视野，提醒自己无需关注细节，把握好大方向即可。当然，这是我瞎猜的。可我确实见到，有位自己开公司的朋友，拥有不错的项目和技术，门槛很高，竞争者寥寥无几，但他太关注细节，与其说是个老板，不如说是个万能的打工仔。每一个员工手里的活儿，他都喜欢过问并指导。由于临时发挥太多，弄得员工们不知所措，做起事来如履薄冰、左顾右盼，失去了创造性、主动性和进攻性，就更别谈什么效率了。所以，他的项目虽然无与伦比，但公司始终没有发展起来，10多年过去了，依旧是个惨淡的小作坊，一切照旧，跟德国人在中国卖了29年的桑塔纳有一拼。

    前几年到古格王朝遗址参观，只有入寺参观才需买票（主要是为了看壁画），如果只看外景则无需购票。现在不行了，距离遗址还有好几百米时，就有人拦住售票，套票200元。不买票就看不见遗址。套票中包含县城的托林寺、香孜的夏宫，等等，我观察了一下，绝大多数游客只看古格城堡遗址，其余景点去的人很少。

     整个王朝遗址建在一座山上，分为上中下三个部分。最下端是简单而狭小的洞穴，看来是普通的民居。

    与山上更为宽大的建筑相比，这些洞穴相当于今天的经济适用房。

     往上走，建筑出现了变化，从遗址规模来看，似乎是一座座较为宽敞的住宅。

    这些住宅比低层的洞穴强多了，我猜没准是中产阶层的住所。

     接近山顶处，有条狭窄的通道，入口处还有值班房的痕迹，在这里驻扎着的，八成是当年的皇家卫队。

    山顶的寺院、宫殿尚有部分建筑存在，比起半山腰处的住宅、比起山脚下的洞穴，简直有天壤之别。

    社会中分为各种阶层，贫富差异较大，财富不能均匀分配，这些弊端看来不仅今天有，古代也一样。底层人士心理不平衡，便打起“均贫富”的大旗，揭竿而起，腐朽的王朝被推翻了，新的统治秩序建立起来，头几年一般都不错，有种焕然一新的感觉，大家干劲十足，整个王朝欣欣向荣，可过了一段时间，统治者的思想就变了，最终会变得跟他推翻的王朝一模一样。于是，再来一次循环。

    中国就这样不断地循环着。

    有些游客看到古格王朝的人们聚集在一座山上，分成三六九等，不禁感慨人的差异。其实，用不着感慨，今天的人们不也是这样？有人能住在依山傍水的别墅中，周围的花园、草坪和树林，都是他自己的；有人住在三环路边的高楼里，楼的外观看着很壮观，可属于自己的空间，往多了说也就是200平米，还是建筑面积；有人则只能蜗居在只有一张床的小屋内，为了赶在9点钟能准时走进办公室，早上6点就得起床，7点前一定得出门，披星戴月，跟纳西族妇女是的。