我曾前后七次翻越折多山，每次都有耳目一新的感觉。因为，从这儿算起，我正式进入了藏区。当然，藏区和西藏是俩概念，此处距离西藏，还有450千米的路程，至少还有高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山和海子山四道山峰阻拦，它们个个身高都接近海拔5000米。

    折多山以西的第一个乡叫瓦泽乡，第一个镇子叫新都桥，很多资料上都说这一带是摄影家的天堂，甚至有人说，来到这里，会让你立刻变成摄影家。事实上，这些评价仅仅是出于对瓦泽乡/新都桥的赞美，而实际上，整个藏区东部，有很多类似瓦泽乡/新都桥的地方，它们都具备雪山、草场、小溪、碉楼、青稞田和牛羊，至于能否拍出好片子，得看个人的摄影技术，同时还得看当时的天气。深秋时节是这一带最美的时候，早晚出去走走，说不定能拍到不错的作品。如果只是沿着公路拍，绝大多数只能算是到此一游的作品。

    我的拍照就是到此一游性质的。07年在新都桥，曾遇到一位摄影家，每晚与之喝酒聊天，欣赏他的一幅幅佳作，他告诉我，他已经在这一带呆2年了，每天背着沉重的器材爬山，探索不同的角度，寻找不同的画面，追逐不同的天气。工夫到了，作品自然也就出来了。所以说，到了新都桥就成摄影家，实乃夸大其词，不下工夫，不可能取得什么耀眼的成就。

    摄影如此，其它亦然。无论做什么，只要把心思踏实下来，埋头苦干一番，自然就会有成绩。   

    每次在街头看到“英语速成”的广告，我就想，甭管怎么说，英语也是一门语言，既然是他族语言，你想学就得日夜练习，反复朗读，所谓熟能生巧，《卖油翁》讲得不就是这个道理嘛。怎么可能速成？

    但是，确实有人渴望成功，但又不舍得下工夫，总希望通过某种捷径，一夜成名，一挥而就。

    世界上哪有那么多便宜事儿？

     瓦泽乡/新都桥一带的藏民，与拉萨的藏民有着很大不同，我甚至听到过这样一种说法，西藏的藏人并不承认他们属于藏族。因为，这一带的人们，有可能是当地土著与西夏国后裔的混血。西夏国是后人的称呼，当时称大夏国，由羌人中的一个分支——党项羌人所建立。该国首都位于今日之宁夏银川，疆域范围包括宁夏以及甘肃西北部、青海东北部、内蒙古西部以及陕西北部。

    当内地处于南宋中后期时，西夏国在成吉思汗的攻击下灭亡，其中一部分西夏人迁居到川西，这里面，包含着西夏国的贵族，他们在川西一带建立了一个小型政权，名西吴王，所居之地称木雅。木雅的概念眼下已经很含糊了，大概范围是东起折多山，西到雅江，南起木里，北到道孚。正因如此，有次带队来新都桥，一位队员面对木雅酒店、木雅宾馆的招牌迷惑不解，其实就是源自这段历史。

     建立西夏国的党项族（还有一种观点，认为西夏皇族是鲜卑族，是北魏拓跋氏，也就是元氏的后代。），属西羌中的一脉，羌是我国一个非常古老的民族，也是甲骨文中惟一记载的民族，而羌字的本意，指的是西戎的牧羊人。当然，这里所说的羌，有可能并不是一个民族，而是中原地区对当时西部游牧民族的一种泛称。事实上，汉族人自称炎黄子孙，意为汉族的祖先由炎帝部落和黄帝部落构成，而炎帝部落当时位于陕西宝鸡一带，部落中的人们，一部分并入黄帝部落，成为华夏族，华夏族的人们，在汉朝时称汉人，在唐朝时称唐人，今天称汉族；而另一部分，或往西，或往南，与当地土著融合，演变成藏族、彝族，等等。

    黄帝之后，有颛顼、帝喾、尧、舜，再往后，出现了因治水有功，成为华夏族总首领的禹，顺便说一句，禹的故乡位于四川省北川县，而北川就是个是羌族自治县。按照我小时候读的历史课本的说法，从禹开始，禅让制被分封制所取代，中国第一个世袭王朝：夏朝出现了，中国历史上的“家天下”，从此诞生，连绵不绝。可实际上，您要是看看《史记》就会发现，五帝中的颛顼、帝喾、尧、舜，其实都和黄帝有血缘关系，也就是说，打黄帝开始就已经是家天下了。

    这是一段错综复杂、令人头疼的历史，而且，越往深处想，头就越疼。正当我为自己已经具备忧国忧民的高尚境界而自豪时，一看海拔表，才意识到是3500米的海拔导致的头疼。经验告诉我，该停车休息了。2002年时，我是在新都桥兵站得到了很好地休整，这次，我下意识地依旧把车开到兵站，不见解放军叔叔站岗，疑惑间抬头一看，屋顶上悬挂着木雅酒店的招牌。

    原来，兵站已经搬到了东面几公里之外的地方，变得更大、更新、更辉煌。昔日的兵站则改造成为宾馆，不巧的是，眼下正在装修，虽说可以住，但需忍受砂轮锯的噪音。

    与十年前不同的是，新都桥早已成为旅馆云集的小镇，在这里想找到一个住处是极为简单的事情。这些旅馆的装修大都呈现藏族风格，价格从30元/床到280元/房不等。 

    我为自己要了个标准间。在新都桥住过数次，每次进屋都感觉冷飕飕的，到处都有种冰凉感，惟一的优点是床上铺着电热毯，赶紧接通电源，钻进去。像产妇坐月子那样，把自己包裹起来。

    这是因为，绝大多数人在初次抵达海拔3000米的地方时，会产生高原反应，高原反应的主要症状是头疼，此外还有可能出现心慌、气短或晕眩，再往下，就该是呕吐了。面对高原反应，可以服用高原安、红景天之类的药物，据说有一定疗效，但我七次上高原，从未进行过这方面的尝试。因为，在药物辅助与自我调节之间，我更相信后者。就连发烧、感冒，我都一向采用多喝水、多吃水果的治疗方法，而不是吃药，更别说打吊针了。由于新都桥是川藏线上第一个海拔较高的小镇，所以，每次上高原，我都会在这里停留一天，让身体适应高原。

    如同汽车发动机的控制系统，可以根据各种外因，自行调整节气门开度以及喷油量，人体的自我调节能力其实也是很强大的。当大脑产生氧气不足的信号后，人体内的有关部门会在一段时间后发生一系列的适应性改变，比如，提高心脏的泵血能力，增加红细胞数量。服用药物当然可以提高改变速度，能达到尽快适应高原的效果，但我觉得还是顺其自然更好些。所以，有人很相信汽车的各种添加剂，而我一律采用敬而远之的态度。

    我第一次到拉萨时，出现了较为严重的高原反应，后来回想，是因为抵达拉萨后，连蹦带跳地跑去看大昭寺外加逛八廓街的恶果。事实上，对于多数人来说，高原反应不会立即出现，它往往要延迟到你身处高原12-24小时左右时才会显现，这个潜伏期很害人，它使得人们精神麻痹、警惕放松，正当你自认为平安无事时，它出现了。 

    当然，也有的人对高原特别敏感，灵敏度之高，几乎可以代替海拔表。我家领导就属于这种类型。有一次，我们俩驾车在新疆旅行，离开喀什，前往塔什库尔干那天，车子刚刚爬上帕米尔高原，看到了慕士塔格峰，景色极为壮观，赶紧下车拍照，20多分钟后，当我回到车上，发现领导已经瘫倒在座椅上，濒临口吐白沫了，吓得我调转车头，往东疾驶，不到2个小时，回到喀什，正打算把车子直接开往医院，领导神采飞扬、精神焕发地说：吃大盘鸡去吧。

    高原反应就是这样，当下撤到海拔较低的地方时，症状会很快自行消失。

    每个人面对高原的反应以及适应过程不一样，就我个人来说，我通常会在海拔3400米左右时出现反应，潜伏期为18小时左右，所以，每次沿川藏线进藏，我都会在新都桥停留，睡上12-15个小时，肚子饿了就来碗鸡蛋西红柿面，有了这个过程，高原反应就会烟消云散。往后即使跑到海拔6000米的地方打羽毛球，也是小菜一碟。

    这次也不例外。

    与其跑到餐馆叫一碗面，还不如自己做得更顺口儿。考虑到屋子里的氧气很宝贵，煮面时把气炉放在窗台上，让它尽可能消耗外面的氧气。由于煮的是方便面，无需使用高压锅。

    有人问我，你每次都是驾车去西藏，海拔慢慢升高，自然可以逐渐适应，如果要是坐飞机直飞拉萨怎么办？事实上，我也曾乘飞机去过拉萨，办法很简单，抵达拉萨，入住旅馆后什么也别干，立即卧床休息，晚饭事先预备好，别出屋，一直睡到第二天早上10点（相当于东部地区的8点）甚至午后2点，只要有了这个过程，多数人的身体就应该能够适应了。如果睡了两宿还适应不了，恐怕只有三个选择，1，去医院（治疗）；2，去林芝（海拔低）；3，去机场（回家）。

    我看到有人前往西藏，预备了氧气瓶、氧气罐，甚至还有人准备了各种各样制氧的机器。对此，我的建议是，驾车旅行预备个氧气罐就足够了，因为它能在短时间内提供一些氧气。至于氧气瓶和制氧机，实在有些小题大做。因为，吸氧最大的好处，是延缓您适应高原的时间。

    至于准备个小小的氧气罐，以备不时之需，还是有一定作用的。比如，2002年我进藏时，在川藏线的前半段与同伴是分开走的，他们两口子在翻越高尔寺山时，在山口熄火了，老公忙于修车，一开门，没有固定好的备胎滚了下去，老婆奋起直追，在海拔4412米的地方与轮胎展开了追逐赛，等到把轮胎追上，再把它推回来后，人已经累得不行了，基本上接近送医院的边缘了。如果当时他有个氧气罐，情况就会稍好一些。

    最基本的常识是：1，正处于感冒期间不要上高原；2，在高原上严防感冒。所以，我每次进藏都携带了很多感冒冲剂，有事没事地就冲一杯喝，只当是喝咖啡了。厚厚的冲锋衣、帽子永远穿戴着。来到高原的前期最好不要洗澡，在清洁与生命之间，您必须做出抉择。

    如果出于周全的考虑，前往高原前最好能体检一下，如发现心、肺、脑、肝、肾存在病变，或者有贫血、高血压等症状，请三思。因为，高原反应不会要人命，真正要命的是并发症，上述问题在高原上往往会出现并发症。   

     就这样，一直睡到次日上午，我完全适应了，没有一点儿不舒服的感觉。但此时是刚刚适应，尚不能做大的活动，于是出去散步。旅馆周围就是青稞田，上面这张照片是2002年拍的，那么，这次在新都桥能有什么收获呢？新都桥往后还有哪些故事？咱们明天接着聊。（点击标题即可进入下一篇：《向雷锋同志学习》）

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